2) По поводу размеров, имеется ввиду то, что на начальном этапе первые рабочие обычно раза в 2 меньше обычного, или же в целом разница в 2 мм уже считается такой значительной для этого вопроса? Данные немного разнятся, но в среднем матки у вагус до 16 мм, у геркулеанус до 18 мм, солдаты соответственно 12 мм против 14 мм (хотя иногда указывается что солдаты бывают чуть ли не с матку у обоих видов) ну и для простых рабочих аналогичная разница, вот я и решил что это 2 вполне сопоставимых по размерам вида, особенно если сравнивать с размерами садовых, к примеру.

4), 5) Понял, учту.

6) Ясно, надо будет подумать тогда над интерьером арены, хотя мне сейчас об этом вообще рано даже задумываться. В общем, с этим тоже разобрались.

olga71
А вообще, учтите, что большинство магазинных формикариев разрабатывалось людьми с опытом содержания муравьев и новичку будет не так просто не совершить ошибок.

*большинство формиков "достойных внимания" и от "хороших" продавцов ;) , т.к. известен не один случай того что "продавец" не в зуб ногой , ни слухом-ни духом за мурашей , а просто работает на програмке , упрошает конструкцию делая ее дешевле и что такое вентиляция (или вопще реализатор китайского товара- там как повезет), увлажнение и территория выгула и прочее , прочее .... главное сделать цену "привлекательной" и оптом мурашей купить , чтоб "подарок" был ))но не об этом )
Насчет покрасить краской и сохранить влагу - это может быть применимо , если предусмотрена вентиляция т.к. мурашикам будет не уютно без циркуляции воздуха внутри гнезда , лишнюю то они закроют (при наличии материала) и сквозняков не будет )
Проходы для крупных кампов делал 8 мм диаметром , все мураши гуляли и не было вопросов - но появились "ГИГАНСКИЕ" коконы (как сигаретный фильтр , по словам покупателя ) которые не могли протиснуть в эти 8 мм )
А камеры мы делаем какие нам нравятся (или покупаем) , мураши живут и развивают семейки даже в простых боксах (с соблюдением влаги , температурного режима , вентиляции и т.д. ) все зависит от кипера ) хочет он видеть украшение дома или мурашек в коробке = каждому своё )
*на вкус и цвет фоломастеры разные ®
Крышечки и прочие лючки , это опять же фломастеры (имхо) , но очень удобно когда "смотровое стеклышко" на камерах можно снять и почистить их , например после переселения семьи в новый более просторный домик , ну или еще какие бывают ситуации )
А вобще мурашки всегда найдут чем удивить и поставить вопрос ребром )) где и как им лучше )
В клубе много тем и много блогов - хочешь завести кампа крупного ищем его и смотрим- читаем какие вопросы и ситуации были при их содержании , как их решали и т.д. - придет понимание что и как делать )
Ведь именно это вы хотите ?, тогда нужна информация (коей море) и аналитический склад ума = будет "красивый и удобный формик " =)

С камерами и их размерами и переходами вопрос снят, спасибо!

Почему бы не скомбинировать гипс с акрилом? А вообще, учтите, что большинство магазинных формикариев разрабатывалось людьми с опытом содержания муравьев и новичку будет не так просто не совершить ошибок.

Гипс с акрилом не хочу комбинировать т.к. гипс всё-таки засоряется побыстрее, хотя он помогает в поддержании уровня влажности, но для этого я и собираюсь использовать систему автоувлажнения, это хорошая альтернатива. А по поводу магазинных формиков, тутShwabArt верно подметил, это можно легко проследить по эволюции формиков в магазинах, там с течением времени и камеры увлажнения стали больше, изменилось их местоположение, появились "дверцы" чтобы маленьким колониям не было доступа сразу во весь формик, иногда частично гипсовое наполнение и т.д.

Блоги и форум читал, куда же без этого, и youtube в помощь, да и, честно говоря, заявку на регистрацию я больше месяца назад отправил, вот дождался, неделю назад одобрили :) Основной чертёж листа уже есть у меня, но надо прояснить моменты, когда формик будет - фотографии, что получилось, наверное выложу.

Проходы для крупных кампов делал 8 мм диаметром , все мураши гуляли и не было вопросов - но появились "ГИГАНСКИЕ" коконы (как сигаретный фильтр , по словам покупателя ) которые не могли протиснуть в эти 8 мм )

Напомнило мне про кокон мухи-паразита, может этот имелся ввиду, правда в таком случае владельцу можно только посочувствовать :(

Остался всего один вопрос (на текущий момент :)), который, думаю, надо переформулировать в том числе и в заголовке:
Какой диаметр колбы вы используете для автоувлажнения? А то спросил про типовые, а ведь навряд ли кто-то статистику проводил:)

Roker, olga71 и ShwabArt, Вам спасибо большое за ответы, Всем удачно встретить, если ещё не встретили, и счастливо провести праздник НГ!

Работаю в кореле , вернее в иллюстраторе ,но чертежи для раскроя делаю только в кореле - програмка простая в освоении и легко надыбать + в сети есть чертежи исходники разных "ферм" . Чертежи можно скачать и изучить - тут и будут ответы по припускам 0,1 мм либо нет и прочие )
Лично я не заморачиваюсь с этим - если материал 3 мм , то и паз под него рисую 3 мм - плотненько входит и сидит )
* но есть подозрение что и от машинки и мастера - раскройщика может тож зависеть результат + материал )

Я работал на лазерке, а сейчас продолжаю периодически подрабатываю на ней.
Если вам говорять что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО корел, шлите сразу далеко таких людей. Нормальные фирмы давно работают со всеми видами векторными изображениями типа .ai .dwg .dxf .crl .pdf и т.д. иногда умудрялись даже с .jpeg вытаскивать с погрешностью в 1 мм на целый лист фанеры(но это скорее исключение, чем правило). С программ которые я бы посоветовал к изучению это 100% autocad, меньше corel и adobe illustrator, с компасом дел не имел, увы. Но автокад более чем справляется со своими задачами, минус автокада, это то что он жутко не любит кривые линии, не заданных самой программой, коих в формике полно, но прога годная, в плане того что можно поработать в 2д потом перейти в 3д, потом обратно вернуться в 2д и т.д.
По поводу материала, мастера, и машинки. Да, все зависит от этого. Это лучше вам сразу уточнить у фирмы, какие характеристики машинки, если говорят что толщина лазера 0.1 мм, сразу говорю, это толщина по бумаге в максимальном фокусном расстоянии. На фанере в зависимости от толщины может быть от 0.1 до 0.3 (на опыте говорю) резали 3мм фанеру, срезало 0.11-0.12 резали 10мм фанеру, там все 0.3. И так же от материала, акрил он плавится, так же как и полиэстер/полистирол и т.д. там с ходу можно брать толщину лазера 0.2 мм., ну и мастер тоже играет роль, не исключено что есть действительно проф. машинки с авто коррекцией фокуса, но таких я с более чем сотни машинок видел только одну, поэтому в основном фокусом играется сам мастер, новичок может поставить криво, опытных-считаю лучшими мастерами, профи иногда могут ленится и со словами "да я на глаз вижу расстояние сопла до материала" закосячить 4кв м акрила). + на акрил очень жёстко влияет подача воздуха, если его много, то края матовые( но с минимальной толщиной реза), если мало то края гладкие но толщина реза может меняться даже от вектора направления лазера ( к примеру если лазер режет вниз то толщина 0.2, а если вверх от 0.3, от чего зависит так и не понял, но наблюдал такое на многих станках) лучший вариант - средний, но опять же, в ход идут мастера)
Из советов могу дать только один, если вы выбираете фирму для резки акрила, и считаете что 0.1 мм разброса это неприпустимо(я так считаю) то сделайте по такому принципу, найдите фирму, съездите туда, выберите мастера и лазер, и просите чтобы именно он, и именно этот лазер резал мои детали. тогда профит будет максимально удачным)
И еще один совет, чтобы не убирать наплавление акрила, оставляйте 0.1 мм чисто про запас и тогда все будет все тип топ) (акрил 3 мм, толщина реза 0.2-0.25, получаем паз 3мм-0.2+ чисто лень чистить от наплавления 0.1 = 2.9 вот тогда будет действительно четко входить, и держаться так как будто ему там и место)

Памятка !
Перед тем как отправить раскрой на порезку исполнителю работ - убедись , что все сгрупированно - чревато "непонятными" деталями ))