Как а писал ранее, большой формикарий - картину мессоры быстро превратили в мусорку из-за избытка жилой площади. Потому, приняв во внимание все ошибки, я спроектировал и изготовил новый форм.
1) Он должен быть секционным, чтобы ограничивать жилую площадь. Было бы неплохо иметь возможность его почистить.
2) Муравьи жестко погрызли гипс, с этим тоже надо что-то делать. Погуглив, обнаружил простой и безопасный метод сдельть гипс прочнее. Кроме правильной пропорции (у меня в новом форме было 5.5 л воды и 7.5 кг гипса) очень важна просушка. Первые сутки он сох своим ходом, потом 2 суток сушил его горячим обогревателем - вентилятором. Температура поверхности - около 40-45 градусов. Он должен высохнуть полностью, даже если кажется сухим, нужно посушить еще сутки. На поверхности выделяется что-то похожее на иней. И тогда прочтность заметно возрастает и ногтем гипс уже не царапается. Если недосушить, то легко царапается ногтем и муравьи прогрызут его на раз. Также важно делать заливку в 1 прием, иначе они прогрызут по границе.
3) Густота гипса. Она должна быть не слишком высокой и не слишком низкой. Если густой, то будет прочнее, но не заполнит все впадинки и у муравьев будут дополнительные нежелательные проходы. Из-за этого новый форм пришлось заливать дважды. Первую заливку выбросил, гипс был густым и образовались нежелательные проходы. Пришлось разбивать, доставать детали из оргстекла, заливать заново. На этот раз взял 7.5 кг гипса на 5.5 л воды и все пошло намного лучше. Наверное можно сделать еще чуть гуще без плохих последствий, скажем 7.5 кг гипса на 5 л воды. Важно работать в чистой посуде, где нет следов застывшего гипса, это вроде бы влияет на прочность.
4) Не слишком много краски. Я использовал охру, но меньше чем раньше. Говорят, краска понижает прочность.

Итак, использованные материалы -
- 2 деревянные планки 40х20х1500 мм
- пвх трубки с внешним диаметром 10 мм
- пвх трубки с внутренним диаметром 12 мм для перехода на арену.
- лист акрила 3 мм или 5 мм для задней стенки
- много саморезов с широкой шляпкой для крепления фронтальной поверхности и с узкой для задней
- лобзик, лист фанеры 10 мм толщиной
- 2 анкера, металлические уголки
- дюбеля для фронталного крепления кусков актила (у меня были металлические втулки в винтами для этой цели)
- 7.5 кг гипса

Итак, с помощью Wings3D и 3D-Coat я сделал макет порезки

Кому интересно повторить сей подвиг, файлы для порезки здесь (рассчитаны на акрил 3 мм, 50 х 100 см):
http://www.3d-coat.com/files/form21a7.zip Вариант 1 - я использовал этот
http://www.3d-coat.com/files/form21a8.zip Вариант 2 - более надежный, построил после 1-й заливки
Заказывал резку в www.lazerka.com.ua, 100 грн порезка, 120 грн материал (акрил 3 мм, 50х100 см). Сегодня заказал - завтра забрал, оказалось все очень просто.
Порезка состоит из таких деталей -
1) Элементы ворот

2) Фронтальные секции с прорезями для ворот (сложены вместе, в пленке)

Принцип работы ворот
1) Собранные открытые ворота

2) Временно закрытые ворота

Ворота можно закрыть полностью, если использовать трапецию без отверстия.

Этапы сборки -
1) Собираем деревянную раму 530*500*40 (внешний размер), сверлим отверстия для увлажнения, для входа, вентиляции, обматываем кухонной лентой (лучше узкой в много слоев) для влагоизоляции дерева. Продеваем все необходимые трубки. Делаем раму, внутреннюю часть не выбрасываем, она пригодится, чтобы к ней приклеить двухсторонним скотчем фронтальные элементы. Сверлим отверстия в фронтальных элементах, прикрепляем к раме саморезами.

Перед приклеиванием важно сперва разместить шурупы в уголках!

Надеваем трубочки

Собираем двери

Вид вблизи

Выкладываем пластилином ходы (правда здесь ходы от первой, неудачной заливки, как я уже писал)

Заливаем, сушим, все собираем вместе (без фронтальной крышки) -

С крышкой

и ареной

Закрытые ворота

Открытые ворота

Перегонял муравьев светом, тех кто не перешел - эксгаустером. Одно предложение, но за ним - немалая эпопея!